iMac も発売時期によって（？）内部の構造は微妙に違うようです。この手順は、iMac (Early 2008) についてのバラシ手順で、iMac (Early 2008) はシステムプロファイラで確認すると iMac 8,1 です。なお、実際に換装したのは MB323J/A (20inch, 2.4GHz) で、写真もそのモデルです。このモデルすべてで同じ構造をしているかどうかは確証はありません。また、他のモデルで適用できるかどうかも、確認できていません。

決まり文句ですが 、

iMac を分解することによりアップルの保証対象外となりますので、そのリスクを理解した上でご自身の責任において本情報を扱って下さい。

静電気で内部のボードを壊せば二度と起動しなくなる場合もあります。どのような損害が発生しても当方は責任を負いかねます。

0.準備。

分解に必要なものは、以下の通り。作業前にはバックアップも忘れずに。

• プラスドライバー
• 吸盤
• トルクス（星形）ドライバー  T-6 と T-8 の 2 サイズ
• エアダスター（推奨）

1.枕をひいて寝かす。

まず、LCD 面を上に向けて寝かせます。台座に負担がかかるので、適当な高さの枕を引いて下さい。本当に枕でもいいかもw。

iMacを倒します

写真はIKEA の BRÄDA ラップトップサポートを裏返したものを枕にしています。

2.メモリカバーを外す。

メモリ交換手順や台座の裏にも書いてあるとおり、プラスネジ 1 本で外れます。これを外さないと後でフレームが外せません。

メモリカバーを外す

3.ガラスパネルを外す。

メモリカバー以外にネジの見えない iMac は、有名な話かと思いますが、実は LCD のガラスパネルが磁石で張り付いていて、その下にネジがあります。 ガラスパネルは吸盤があれば簡単にはずれます。吸盤はなんでもかまいません。専用工具みたいなのは不要です。

吸盤はこんなので十分

写真も実にキッチンのスポンジ入れの吸盤を借用したものです。ガラスパネルの四隅のいずれかにつけてゆっくり引っ張れば難なく外すことができます。磁石以外にガイドとなる鉄の短い棒が本体フレームの穴に刺さっていますので、変な方向に力をかけてガラスを割らないよう、注意してゆっくり引きはがします。

ガラスパネルを外したところ

外すとネジが見えます。ガラスパネルは安全な場所に待避推奨。

4.前面フレームを外す。

次に前面のアルミのフレームを外しにかかります。まず、ガラスを外した部分にあるネジ 12 本を外します。T-8 のトルクスネジです。

フレームネジ位置

LCD 下の 4 本（青丸）が長く、それ以外の 8 本（赤丸）は短いです。

4本は長く、8本は短い

ネジを外したら、まずは液晶の上側を軽く力をいれて少しはがします。このとき、フレーム上部には iShigt のマイクの線が本体側からのびてフレーム側にテープ止めしてありますので、切らないように少しだけ浮かせる程度にします。

①浮かせる ②ずらす ③広げる

次に、フレーム全体を下側にずらして、本体からはがれたフレームを上にひっくり返します。先ほどと同じく、マイクの線がつながったままですので、切らないように注意します。ここでマイクのラインは外すという方法もあるようですが、特に外す必要性を感じません。 ぺろんとフタが外れたような状態になります。

フレームが外れた（ただし中央部がマイクの線でつながっている）

ここでかなりのホコリとご対面することになるのではないかと思いますが、LCD パネルもあるのでグッと我慢。

5.液晶パネルを外す準備。

続いて液晶パネルを外しますが、その前に 2 つ端子を外しておかないといけません。

赤：ネジ　　黄緑：温度センサ　　黄色：LCDコネクタ

まずは LCD から伸びる温度センサーのケーブル（緑色）。ファンの周囲を回り込んでいるケーブルで、接続先は 4 つ並んでいる端子の一番右側です。一番右側以外は外す必要ありません。

一番右のコネクタを外す

コネクタを外したところ

次に LCD の映像コネクタ。これは LCD 下の右側にあるネジ止めされた端子です。ネジは T-6 で端子の両脇に 2 本あるので外し、あとはテープをつまんで引き揚げれば外れます。

両脇の 2 本のネジを外す

このネジのみ T-6 です

上に引っ張れば外れます

あとはパネル周辺のネジ 8 本を外します。T-8 のネジですべて同じ長さです。

T-8 × 8本

6.液晶パネルを外す。

これでパネルは本体からほぼ分離され、正面からみて左から右に持ち上げられるようになります。LCD の電源端子（らしきもの）が右側で 4 本つながっているので立ち上げるだけで引き離さないように注意です。

あくまでこのように立ち上げるまで（写真右上側が本体の下側です）

2 本ずつコネクタが接続されている

この LCD の電源端子がくせ者で、2 本ずつ計 4 本ありますが、端子の形が全部まったく同じです。うっかり外してしまうと、どれとどれをつなげばいいか分からなくなります。これに以前はまったことがあるので、まずは外す前に必ず目印をつけておきます。今回は一方にテープを貼っておきました。油性マジックで印をつけても良いと思います。白いコネクタを分離することになるので、外した後の両側に印が必要です。

黄色いテープを一組のケーブルの両側に貼ってみた

印をつけたらコネクタ 4 つを外しても大丈夫です。コネクタを外せば LCD パネルは取り外せます。

パネルを外したところ

LCD がどけば、いよいよ HDD が見えます。真ん中にあるのが HDD です。 LCD パネルも外せたので、エアダスターで吹きまくったり掃除機で吸ってホコリをきれいにするとよろしいかと。

LCD 取り外し後 全景

7.HDD を取り外す。

さていよいよ目的だった HDD を取り外せます。

目的地

HDD 表面に温度センサーがテープ止めしてあるので外し、SATA コネクタと電源コネクタも外してから、はずしにかかります。

取り外し準備完了

上側の黒いレバーみたいなものを力一杯下側に引きつつ、手前に引っ張ります。結構力ずく。レバーの上に固いスチールの部品があるので、それに手をかけてやると良いと思います。女性の力では無理かも。
構造は、横から見るとこんな感じ。

横からみたところ（HDDは交換後のもの）

マウント用の部品は珍しいもので、上側はレバーで、下側には短い棒がついています。

はい、ついに HDD が取り外せました。

8.戻す。

あとは新しい HDD にマウント用のパーツを付け替えて、逆の順番でくみ上げていけば OK です。
新しい HDD を取り付けるときは、電源のコネクタと SATA コネクタは先につないでおいてから、黒いレバーの部分を押し込んではめるほうが楽です。あとは丁寧に逆順で作業していきましょう。

最後の ガラスパネルをつける時には、ホコリの進入に注意しましょう。どれだけうまくやったつもりでもかなりの確率でホコリは入ってしまいます。なるべくホコリが少ない場所で作業するとして、iMac を立ててからモニタを垂直以上にチルトし（上側がより手前になるように）、ガラスパネルと上を合わせて、横からみるとハの字（人の字かな）になるようにしてから接合面両方を化学ぞうきんや液晶クリーナーで拭いてホコリをとり、手早くパネルを取り付けると比較的うまくいきます。磁石でついているだけなので簡単に取り付けることができます。つけ直しは簡単なので、納得いかなければ何度でもやり直せばいいと思います。多少ホコリが入ってしまっても、電源をつければ LCD が発光して見えなくなるので、よっぽど大きなモノが入り込まなければある程度のところであきらめるのがよろしいかと…。

以上です。本手順が誰かの役に立てば幸いです。

調子が悪いを具体的にいうと、

• ときどきカッコンカッコン音がする。
• 音がすると決まってフリーズする。
• そうでなくとも気づくとフリーズしていることがある。
• フリーズすると電源長押しで強制シャットダウンするしかない。
• ディスクユーティリティで検証すると大量エラー、修復をかけても修復失敗。

ひどいですよねぇ、3ヶ月弱でこんなことに。頻度としては数日に１回から、だんだん連日になりかかってるかな、という状況。一度ディスクを再フォーマットしてみようかとも思ったのですが、HDD は消耗品というか当たり外れもあるものなので、不安を抱えながら日々使っていくのもいかがなものかと。たまたまハズレを引いたと考えて、新しい HDD に替えることにしました。

左から、購入時に内蔵されていた 250GB (Western Digital）、前回交換した 750 GB (Seagate）、今回交換した 1TB (日立GS）。

容量増やしたかったわけではないんですが、1 万円以下で 7200 rpm で 500 GB 以上で Seagate 以外、という条件だとたまたまそれしか在庫が無くて。Seagate 製品の品質が悪い訳じゃなくてたまたま今回ハズレを引いたメーカーだというだけだとは思うんですが、気分的に同じメーカーもどうかと。

まずは USB 外付けケースに入れて OS インストール、TimeMachine のバックアップから環境復元、アプリやフォントなどを復元という一通りの作業をおえて、以前と全く同じ環境を新しいディスク上に構築した上で、HDD を換装しました。Intel Mac は USB 外部ディスクを起動ディスクに出来てしまうし、TimeMachine はユーザ環境をまるまる復元してくれてしまうし、本当に最近の Mac 環境は便利。奥さんも、再インストールされた環境とは信じられない模様でした。

という感じで再インストールから HDD 換装から結構時間取られてしまいました。

iMac の HDD 交換手順はモデルによって違いがあるため前回かなり痛い目を見ており、私の使っているモデルに関するもので私がもし最初に見ていれば、という情報のものはなかったので、手順を別途まとめようと思います。短い期間に 2 度目で余裕があったので写真をきちんと撮れましたし。

情報も多いので余裕かましていたら、最後涙目になりました。参考になる人がいるかもしれないので注意事項書いておきます。

交換の理由。

自宅 iMac の容量不足が問題になってきていました。250 GB のモデルなのですが、残り 10 GB を切っていて、165 GB が iPhoto ライブラリと iTunes ライブラリ、両者とも定常的に増えつつけているので破綻は差し迫った危機、というわけです。

外付け HDD に逃がすというのも一つの方法なのですが、見た目良くないですし、バックアップに気がかりがあったこと、諸事情あって今まで 10.5.8 のまま使っていたので 10.6 にしたかったこともあり、換装しようと少し前に決めていました。

バックアップについては、 iPhoto ライブラリも iTunes ライブラリも TimeMachine によるバックアップはしているものの、物理的な位置が近いので火災や地震の場合には役に立たないのが気がかりでした。簡単にバックアップが取れるサイズではないし、内蔵を交換して余った 250 GB をフルバックアップ用（ 1世代しか取れませんが）の臨時外付け HDD にしようと考えた次第。HDD にバックアップしても一番離れた部屋に置いておくぐらいがせいぜいではあるんですが。

ということで、値段やスペックが手頃な 750 GBのやつに決定。安い USB 接続の HDD ケースも用意して入れ替えの時期を探っていました。そして先日の週末、タイミングがよかったの実行に移すことにしました。

SnowLeopard 移行。

何かあった場合に後戻りできるような安全な移行をしたかったので、取り出した 250 GB HDD で利用する予定だった HDD ケースに新しい 750 GB HDD を入れ、USB 外付けディスクの状態で SnowLeopard をインストール。最近の Intel Mac は USB 外付けディスクが起動ディスクに使えるのが便利です。

また、特に奥さんが移行による不便を感じないように、情報の転送（移行アシスタント？）を初めて使ってみました。インストール中に訊かれる、他の Mac やパーティションからユーザなどを移せるアレです。すべてのユーザとコンピュータの設定を転送し、アプリケーションとその他ファイルは OS のバージョンが変わるので転送しませんでした。これかなり便利ですね。嘘みたいに同じユーザ環境とコンパネ設定が再現しました。

インストールが終わったらアプリケーションとフォントだけ入れ直して、ほぼ同じ環境が 10.6 でできあがり。

HDD 交換開始。

参考サイトは以下。他にも iMac の HDD 換装ネタはたくさん公開されていますが、大抵はここを参考にしています。

• http://ascii.jp/elem/000/000/137/137605/index-2.html

ほぼ記載のとおり話が進みました。最初にメモリカバーを外すのは忘れがちなので注意が必要です。

思ったより簡単にガラス板が外れるのでびっくりしました。吸盤は普通に台所や洗面所にあるようなものをちょっと拝借すれば十分です。上のほうに写っているのは iMac を横に寝かすために枕にした息子氏の座椅子。

フロントベゼルを外したところ。ネジの長さの情報が参考サイトとは違っていました。下側 4 本が長いやつで、残り 8 本は同じ長さで配置は左右対称でした。上部のマイク穴にマイクがテープ止めしてあるので、それを外さずに、つないだままにしました。

LCD パネルを外したところ。パネルの温度センサのコネクタと、映像信号のコネクタを外した後、少し浮き上がらせてバックライト電源コネクタを外します。バックライト電源コネクタが参考サイトと全然違うものでした。この取り外し作業の不注意が後々大変な思いをすることになるとはこの時点ではつゆ知らず……。PowerBook2400cに比べたら楽勝だなあ、なんて余裕こいてました。

寄ってみます。中央上側に HDD があります。コネクタと表面にテープ止めされている温度センサを外して、へんなマウンタごと取り外します。ものすごい力をかけないと外れません。

左が内蔵されていた 250 GB。リンゴマークついてます。WD製でした。右が今回入れ替える Seagate の 750 GB。

旧 HDD のへんてこマウンタを外して新しい HDD に取り付け、本体に戻してセンサを貼り付け、交換は完了。

ここまでの作業は、メモリカバーがプラスドライバーであることを除いて、すべてトルクス（星形）ドライバーでやることになります。LCD の映像信号用コネクタのところだけが T-6 で、他は全部 T-8 です。さて、あとは逆順に組み立てるだけです。そう、それだけのはずでした。

ピンチ到来。

HDD が換装できたので、LCD パネル、フロントベゼル、ガラス板 を戻せば元通りです。バラシ経験のある方は分かると思いますが、開けていく段階では慎重に進めますが、戻すときには一度通った道で分かっていることもあって結構手早く進められます。今回も気楽にさて進めようと思ったのですが…..

「 LCD パネルのコネクタ、どれとどれつなぐのかわからねぇ！」

という事態に。いきなり最初から。どういうことかというと、LCD パネルを外すときにも書きましたが、参考サイトとはバックライト用のコネクタの形状が違っていました。参考サイトでは、パネル裏面にある 1 つのコネクタを取り外しているようで、戻すときにも間違いがおきるようなものではなさそうです。それに対してこの iMac のコネクタは、4 本の小さなコネクタが 2 本ずつ 2 箇所にあります。

この写真で、右側の光学ドライブ（黄色の大きなシールが貼ってあるユニット）の手前側と奥側からちょろんと 2 本ずつ出ているやつらです。外すときには少しパネルを持ち上げた程度で作業していて確実に色分けされているように見えたそのケーブルは、パネル側から出ているケーブルは確かに水色と灰色なのですが、本体（ボード）側は、両方とも灰色で、何の区別もつかない同じケーブルなのです….。

なんたる！なんで同じ色のケーブルにするかな。本当に。理解不能ですよ。トラップかなにかですか？何か違うのではないかと見比べるも、全く同じ。唯一、上側のケーブルには、一方にバーコードのラベルがついていました。だからってそれでどっちと分かるわけでもないし、目印としてついているかどうかもわかりません。

一気にブルーな気分が立ちこめ、そこからは MacBook で延々とネット検索の旅です。バラシムービーや個人のバラシレポートにもこれと同様のコネクタの iMac が出てくるものがあるのですが、みんな無造作に外しているように見えます。もしかしてどれとどれつないでも大丈夫なのかという思いと、既に印とかつけてある状態で撮影用にばらしているとかじゃないのか、という考えと。いずれにしろこのコネクタの問題についての情報は見つけられませんでした。涙目です。

一か八か？確率 1/4。

しかし、もうこのまま放置するわけにもいかないし、消極的に決断しました。つなぎ方組み合わせは 2 × 2 の 4 通りです。なんらかつないで通電してみるしかないな、と。

上側（写真では左側）は、人間の自然な心理でバーコードラベルのついているほうを水色とつなぎました。そこで裏を読んでもしょうがないですし。下側はまったくわからないので、適当につなぐしかありませんでした。もしつなぎ方を間違えていたら（確率 75 %）LCD パネルが焦げ臭いにおいを漂わせて逝ってしまうのでしょうか。仕事で電圧違う AC アダプタを間違えてつないで一瞬青い火の玉が「パスッ！」とあがって開発ボードを壊してしまった苦い記憶が鮮やかに蘇ります。

この状態で、パネルのセンサと映像信号のコネクタもつなぎ、ネジ止めなどはしないまま AC ケーブルをつないで電源を入れてみました…..。

「やっちまった….」と思うような長い時間（に当人には感じられた）無反応な時間が続いた後、思い直したかのように、何事もなかったかのように、液晶は灰色のリンゴマークを映して起動するではありませんか！感動の瞬間です。

とてもではありませんが、このつなぎ方が正しかったのか切り分けるために、他の接続を試す気にはなりません。本当のところ、つなぎ方次第で壊れるのか、どうつないでも良かったのか、正解は闇の中です（もし知ってる方がいたら教えて欲しいです）。

もし iMac を分解しようという方がいたら、iMac はモデルによって内部の設計や使われているパーツは結構変わっているということを肝に銘じて、分解する順番ごとにデジカメで撮影するのはもちろん、参考にしている情報と違う部分が出てきたら、慎重にすすめることをオススメします。もし、LCD パネルの裏のコネクタが今回のような形状をしているようであれば、水色と灰色、それぞれどちらがどちらに繋がっていたかわかるように、テープを貼り付けるなどの対策をしてから、コネクタを外すべきです。いやこれマジで。

とにかく電源が入って安堵したので、すごい勢いで元通りに組み戻しました。以後 2 日ほど使っていますが、液晶に問題は発生していません。

補足あるいは豆知識。

• うちの iMac は iMac (Early 2008)  の20inch、2.4GHz というモデルです。
• あけると思いのほかホコリがたまっていてすごいです。掃除機とエアダスター必須。
• ケーブルを外すときには、正しく戻せるか細心の注意を払うべき。必要に応じてシールでマーキング。
• ガラスパネルを戻す時に、ガラスと液晶の間にホコリが入らないようにするのは至難の業です。10 回ぐらいやりましたが、まったく入らないようにはできませんでした。内部のホコリを吹いたせいで室内をホコリが舞っているせいもあると思います。化学ぞうきんか液晶クリーナーを用意して、液晶とガラスの接する面を向かい合わせにななめ下側に向くように、ハの字に準備して両側からホコリをとり、上端側から素早く取り付ける、というのが一番うまくいきました。それでも少し入ってしまいますけど、どうしても気になるようであれば、また外してやり直すのは簡単ですし、電源が入ればバックライトがついて気になりませんので、ある程度のところで妥協するしかないと思います。
• 時計用のバッテリは、右側スピーカのすぐ横にありました。CR2032 のボタン電池です。

• Apple PowerMac G4 (Digital Audio 533Mhz×2) + Studio Display 17″
• SONY VAIOノート PCG-TR2/B
• NEC Lavie C  LC900J/84DH
• IBM ThinkPad 535X

しめて 3,500 円。処分費用がかからないだけでもよしとすべきです。しかし 4 台を処分してもまだ自宅にはまだ現役機種 3 台残ってるんですよねこれが….。

持って行くための作業に手一杯で写真撮り忘れました。

思い出がいっぱい。

4 台の中で一番思い出深いのは PowerMacG4 (Digital Audio) で、AppleStore BTO でのみ販売されていたデュアルプロセッサのデスクトップです。後にも先にもデュアルプロセッサ（デュアルコアではなく）の Mac を所有したのはこれだけです。今の iMac を買ったとたんに電源が入らなくなるという、Mac にありがちな現象に見舞われまして、永いことしまい込んでタンスの肥やしとなっていました。

残り 3 台は Windows PC です。

VAIO ノートと Lavie は奥さん用の PC で、Lavie → VAIO の順で利用、VAIO は電源まわりがおかしくなって起動しなくなったところでやはりタンスの肥やしとなっていました。

ThinkPad 535X は Pentium MMX の IBM ノートで、会社の先輩から譲ってもらった私の生まれて初めての Windows PC でした。Win98 SE までは入りました。

処分方法。

いずれも PC リサイクル以前のPC （VAIO は違ったかも）、処分するにもお金がかかります。最近はあらゆる中古 PC を無償で引き取ってくれるというサービスがあるようですが、送料は自分で負担しなければなりません。幸い近所に PC のリサイクルショップでそこそこ賑わっているっぽいところがあったので、まずは手ぶらで話だけ聞きにいきました。電源が入らないものでも買い取りしてくれるのか、Mac も大丈夫か、などが聞きたかったので。

訪ねてみて話を聞いてみたところ、店長らしき方がなかなか知識豊富ですっかり気に入ってしまいました。

自分：「初期の PowerMac G4 なんですけど」
店長：「Gigabit Ether あたりですか？」
自分：「Digital Audio です」
店長：「DA かあ、ちょっと厳しいなあ。QuickSilver 以降ならなんとかなるんだけど」
自分：「DA の 533 デュアルです」
店長：「533 にはデュアルないよ」
自分：「いや、AppleStore の BTO だけであったんですよ」
店長：「あー！そうだった」
自分：「あとそれの StudioDisplay」
店長：「透明の足の ADC のやつね」
自分：「そうですそうです」

てな具合。何この人、そらで何でそんな情報出てくるの。別にMacマニアってことではなくて、ThinkPad 535 のことや、VAIO TR の話にも同様のノリで知識の泉。まあそれでも Mac 好きなんでしょうね、きっと。
持ってきてもらわないとわからないけど、値段はほとんどつかないと思ってくださいと言われましたが、店長気に入ったので全部タダでいいからここに引き取ってもらおうと決めました。

シュレッダー。

さて、処分先は決まりましたが、今時 PC には重要な情報や個人情報が入っており、処分するには一番の問題です。廃棄するのであれば力ずくで分解してプラッタ割ってでいいのですが、どう使われるかわからないので、HDD の中身は綺麗にする必要があります。

これがかなりの時間がかかります。全セクタに 3 回とか 7 回とかデータを書き込んで既存データの痕跡を消しします。書き込みデータの内容や回数は、アメリカ国防省基準とか NATO 基準とかによって異なります。
最初 160 GB の HDD（たぶん 5400 rpm だと思います）に 7 回消去をしようとしたら、しばらくやっても予想残り時間が 24 時間以上で、さすがにあきらめて 3 回にしました。消去した後リストアしたりもあるので、他の作業と並行してですがトータルでは 2 日以上の作業になりました。
昔はフォーマットすれば十分ぐらいに思っていましたけど、フォーマットしたぐらいでは専門家ならデータが取り出せてしまう可能性はそれなりにあります。実際そういうデータを目的に中古 HDD を買いあさる業者や個人もいるそうなので、よくよく注意したほうがいいと思います。

痛恨だったのが VAIO ノートです。あると思い込んでいたリストア CD が付属しておらず、購入しなければならないそうです。しかも出荷時に HDD にリストア用のパーティションが切ってあり、そこからリストアしたりリストア CD を作ったりすることが出来きたのですが、HDD の消去作業で綺麗さっぱりパーティションごと消し去ってしまいました。VAIO オーナーは要注意ですな。VAIO のノートはそれなりにニーズもあるので値段がつくものの、これやっちゃうと買い取り価格激減するそうです。

ちなみに、HDD を消去するソフトは、Windows （というか FreeDOS なんですが）は DESTROY というのを利用しました。起動フロッピーや起動 CD の作成用イメージもついていて、説明の ReadMe もわかりやすいので PC の内蔵ディスクを綺麗にするにはオススメです。Mac 用には先日購入した Drive Genius 2 を使いました。こちらは USB 接続のドライブでも消去できるので、起動しなくなった PowerMac G4 の HDD を IDE → USB 変換器でつないで消去するのに重宝しました。

持ち込み処分してスッキリ。

ディスクも綺麗になったので、付属品や箱などあつめた上で本体を拭くなどそれなりに綺麗にしてから、お店に持ち込みました。

結局のところ電源が入らない、リカバリ CD がない、Lavie なんて人気がない、ThinkPad はさすがに古すぎ、などなどあるのでやはり値段はほとんど付きませんと言われました。半日程度で動作確認などして金額査定しますとのことでしたが、半日かけて大幅はアップするわけでもないし、即決価格だといくらか聞いたところ、頑張って 3,500 円とのこと。タダでもいいと思っていたので即決価格にてお願いしました。

最初の言い値で即決したので、お店的にはそこそこお得な引き取りだったのかもしれませんが、店長を気に入っていたので彼のビジネスのわずかな足しになるのであればそれでいいやと、憂いなしです。ずっと処分できずに気になっていたモノたちがなくなってすっきり出来たわけですし。

PC は使わなくなったら寝かしておいても場所は取るし値段はつかなくなるし、いいことありません。コレクターとかビンテージ品の維持を趣味にする人でなければ、古い PC は使わなくなったらすぐに処分するべきですね、本当に。